VOLVO V70

Volvo V70 käynnistys ongelma

Eli asiakakaan(opettajamme) volvo v70 ei käynnisty aamulla ilman apuvirtaa. Tässä vaiheessa asiakkaalta kannattaa kysyä käyttääkö hän webastoa ajastimella öisin, kyseisessä tapauksessa asiakkaan vastaus on myönteinen joka antaa suuntaa vian etsimiselle.
Aloitetaan tarkastamalla ja poistamalla vikakoodit koska alijännitteen takia niitä on tullut.

1. Käynnistetään auto ja jätetään se käymään (apuvirralla)
2. vian etsimisen voi aloittaa mittaamalla akun jännitteen auton ollessa käynnissä. Jännitteen tulee olla n. 14 V

jos jännite on alhaisempi kuin tämä lataus järjästelmässä on vikaa. Tässä tapauksessa jännite on kunnossa joten voimme jatkaa vian etsintää.
3. Sammutetaan auto ja mittataan akun jännite uudestaan. Mikäli akun jännite on 12.6 akku on täynnä. Nyt on hyvä ottaa huomioon asiakkaan puhuminen webaston käytöstä ja laittaa webasto tai jokin muu sähkölaite päälle ja seurata putoaako jännite nopeasti. Tässä tapauksessa jännite rupesi putoamaan nopeasti webaston ollessa päällä. Tästä voimme jo todeta akun olevan vaihtokunnossa. Kun webasto laitettiin pois päältä ei akussa ollut enään virtaa käynnistykseen.

Kyseisessä akussa oli silmä jonka värin perusteella voi tarkistaa akun kunnon
-Vihreä (akku kunnossa)
-Valkoinen (matala jännite)
-Musta (viallinen)
volvon akun silmän väri oli vihreä eli akku sanoi itse olevansa kunnossa mutta mittaukset kertoivat muuta.
4. akun kunnon voi tarkistaa myös käyttämällä akkutesteriä. joka kertoi akun olevan vaihtokunnossa.

Akun vaihto
1. irroitetaan akkukengät akusta ja poistetaan akun kiinnitykset. Tähän kohtaan voidaan lisätä että volvoon tätä vaihetta tehtäessä huomattiin akun kiinnityksen olleen irrallaan jolloinka akku pääsee heilumaan ja liikehtimään tällä voi olla osansa akun vioittumiseen
2. kiinnitetään uusi akku paikalleen ja kiinnitetään akkukengät ja akun kiinnitykset (akun on oltava tukevasti kiinni paikallaan)
3. käynnistä auto ja anna sen käydä hetken.

Volvo V40 öljynlämpötilamittari

Kyseinen auto on Volvo V40, jossa ei toiminut jälkeenpäin asennettu öljynlämpötilamittari.

Kun vaihdoin moottoriin öljyt oli samalla helppo tarkistaa onko lämpöanturi hajonnut maadoittamalla sen johdin.

Maadoitin johtimen, mutta mittari ei reagoinut mitenkään, joten tarkistin saako mittari ollenkaan virtaa.

Mittari ei saanut virtaa, joten lähdin etsimään vikaa plus puolelta. Nyt piti etsiä mistä mittari oli yrittänyt saada virtansa. Johtimen toinen pää oli kiinni valokytkimien takana ryöstöliittimellä.

Kyseiselle johtimelle ei tullut virtaa, joten piti etsi johdin, josta se voisi ryöstää virtansa.

Vaihdoin liittimen paikan, mutta mittari ei toiminut vieläkään. Onneksi vika oli kuitenkin ryöstöliittimessä. Korjasin ryöstöliittimen ja mittari sai taas virtaa. Tämän jälkeen viisari kuitenkin heilahti toiseen päähän. Korjasin asian vaihtamalla miinusjohtimien paikat keskenään.

Nyt mittari saa virran ja näyttää öljynlämpötilan.

Volvo V70 Lämmitys puhaltimenmoottorin vaihto

   

-  Aloita irroittamalla käsinelokeron ruuvit (8kpl) jonka jälkeen vedä käsinelokeroa ulospäin ja irroita siihen tuleva valon piuha. Kun käsinelokero on pois paikoiltaan ota se pois ja laita syrjään.

-Kun hansikaslokero on irti on otettava

oven kynnyslista irti jotta saadaan lattiamattoa käännettyä sivuun sen verran, että tuo lisä tilaa puhallinmoottorin ruuvejen irroittamisen helpottamiseksi.










-Tämä jälkeen irroita puhallinmoottorin pistoke ja vuotoletkut moottorista.
Niiden jälkeen irroita puhallinmoottorin ruuvit (5kpl) ja moottori tulee koteloineen pois.









Avaa puhallinmoottorin kotelon alapäästä muovinen luukku ja irroita moottorin pistoke. Sen jälkeen 2ruuvia irti ja ota moottori kotelosta vetämällä.
Laita uusi puhallinmoottori työntämällä koteloon paikoilleen ja ruuvit kiinni, pistoke kiinni ja muoviluukku kiinni kotelosta.
Tämän jälkeen aloitetaan kasaamaan käänteisessä järjestyksessä

Uusi ja vanhapuhallinmoottori (vanha vielä kiinnin kotelossa)

Muista kun kiristät puhallinmoottorin koteloa paikoilleen järjestelmään älä laita hampaat irvessä ruuveja kiinni, koska se on vain MUOVIA.




Laita kaikki liittimet kiinni ja letkut ja laita taittamasi lattiamatto nätisti takaisin ja kynnyslista takaisin kiinni painelemalla. Tämän jälkeen laita hansikaslokero paikoilleen, Muista laittaa hansikaslokeron valon liitin kiinni. Ruuvit paikoilleen ja kiinni.

Chrysler 300C crd imusarjan läppämoottorin vaihto

Auto on vuoden 2005 chrysler 300C varusteltu 3.0 l V6 turbo diesel moottorilla joka myös löytyy 320 cdi mersujen konehuoneesta. Auto tuotiin koululle valittaen että moottorin vikavalo ja sähköisen kaasupolkimen vikavalo palaa ja kone ei ota yli 3000 rpm. 

Aloitin vikakoodien luvulla. Boschin testeri tarjosi kahta eri moottorinohjaus järjestelmää jotka kummatkin antoivat eri koodeja joten vikakoodien paikkaansapitävyydestä oli epäilyksiä. Päätin tarkistaa moottorin maadoituksen jos se olisin hapehtunut tai huono kontakti joka aiheuttaisi jännite piikkejä ja täten erikoisia vikakoodeja. Irroitin auton korin ja moottorin välisen maajohdon, putsasin kiinnitys pinnat, katsoin silmämääräisesti johdon ulkokuoren ja mittasin yleismittarilla vastuksen. Kaikki oli kunnossa. Tarkistin myös akun kunnon akkutesterillä, testi tulos oli Ok.

Otin toisen testerin (autocom) joka näytti taas eri vikakoodeja. Päätin kuitenkin tarkistaa ns. "kaasuläpän". Sitä käytetään  moottorijarrutuksissa luomaan alipaine imusarjaan jolloin egr;n tuottamat pakakaasut virtaavat paremmin palotilaan.

Aloitetaan irroittamalla turbon imuputki ja alipaineletku. Puretaan hehkujen ohjainlaitteen teline ja irroitetaan johdot. Ahtoputkessa oleva kammio lähtee irti vetämällä, putken alapuolella olevat ahtopaine ja lämpötila anturit lähtevät irti. Ennen läppämoottoria on imusarjan lämpötilaanturin kotelo jonka irroittamalla pääsee itse läppämoottorin neljään(4) pulttiin.

Kaasuläppä putsattiin ja kokeiltiin liikkuvan normaalisti ilman mitään takerteluja. Asennettiin takaisin, käynnistettiin luettiin vikakoodit ei muutoksia.

Päätimme tarkistaa kaasupolkimen asentotunnistimen. Testrissä oleva loggeri näytti toisen asentotunnistimen jännite eron olevan hyvin pieni, mutta prosentteina testeri näytti polkimen toimivan juuri niinkuin pitikin. Eli kaasupoljin ei yksin aiheuta vikaa.

Kaasupoljin pohjassa, ylhäällä, pohjassa....

sama juttu mutta mitään ei tapahdu

kaasu pohjassa

Pistoke irti läppämoottorista, testataan mitä vikakoodia antaa

Luin vielä kerran moottorin vikakoodit kun P1270 koodi ilmestyi. Sen pystyi poistamaan mutta ilmeisty heti uudelleen kun virrat laitettiin päälle. Koodi paikallistettiin imusarjan läppien moottoriin. Läpät muuttavat imukanavien virtausta pienillä kierrokksilla jolloin saadaan pyörteitä palotilaan joka tehostaa palamista ja täten alentaa päästöjä.




Tämä moottori sijaitsee sylintereiden välissä turbon edessä.

mitä kaikkea pitää purkaa

tästä kuvasta läppämoottori on jo ehditty irroittamaan

 Aloita purkamalla turbosta lähtevä ahtoputki kaksi (2) pulttia pois ja lähtee vetämällä irti, Huom. molemmissa päissä tiivistteet jotka tippuvat helposti. !Muista tukkia kaikki turbon ja imusarjan reijät jotta sinne ei tippuisi mitään ja näin vahingoittaen moottoria! Irroita diesel suodattimeen tulevat letkut, avaa kolme(3) pulttia jotka pitävät suodatinta ja nosta pois. Johtosarja menee muovi kotelon sisällä jonka saa pois avaamalla kaikki pultit mitkä pitävät sitä paikoilllaan. Johtosarjaa nostamalla saa läppämoottoria pitävät kaksi(2) pulttia irti. Oikean puoleisen sylinterityhmän läppiä liikutteleva osa on kiinni T15 torx ruuvilla ja toisen muovi klimpseillä jonka sisään tulee pallonivel. Parhaaksi havaittu tekniikka oli ensin laittaa muovi kiinnikke moottoriin siten että se juuri pysyy siinä mutta pallonivel mahtuu vielä kiinikkeen sisälle ja sitten painaa kiinike pohjaan. Tulee kuulua naksahdus  kun kiinike on pohjassa ja lukittautunut.

apuvälineet sallittu

uusi moottori paikallaan

mihin kiinike tulee kiinni

alta päin kun laitetaan paikalleen

Kun nämä ovat kiinni voi moottorin pultata takasin kiinni !huom. vanhan moottorin saa pois vielä vaikka diesel railin yhdysputki on kiinni mutta uuden takaisin laitossa helpottaa putken irroittaminen, putki tulee kiristää uudelleen asennettaessa 27Nm momenttiin! Läppämoottorin ollessa irti voittiin kokeilla että itse läpät eivät olleet jumissa vaan liikkuivat helposti. Sitten voidaan taas kasata paikalleen, Johtosarjan muovisuoja, kaikki kiinikkeet, diesel suodatin. Ahtoputkeen tulevat tiivisteet putsattiin ja voideltiin.


Vanhaa sähkömoottoria avatessa selvisi että öljyä oli päässyt hiilille ja muihin "huonoihin" paikkoihin täten estäen kontakteja. Öljy on peräisin huohotin letkusta joka tulee turbon imuputkeen ja tiiviste ei pidä huohotin öljyjä putken sisäpuolella vaan tiputtaa ne suoraan läppämoottorin päälle.

Auto käynnistettiin, luettiin vikakoodit, häiriö valot olivat sammuneet ja auto otti kierroksia normaalisti. Koeajollakaan ei mitään oireita ilmennyt missään ajotilanteessa, eli vika oli korjattu.

Pesu ja auto takaisin asiakkaalle

mercedes-benz sprintshift kytkinvaihto

Ammattiosaamisen näytön moottorin ja voimansiiron osista suoritin 

Espoon Lommilan Vehossa uusimalla mercedeksen sprint shift automaatti kytkimen.

Auto oli mercedes-benz sprinter 216cdi. Tämän auton kytkin on automaatti kytkin, missä vaihde vaihtaa automaattisesti laitettuna vaihdekeppi D:hen eli DRIVE:een. Kytkimen vauhtipyörä oli löystyny reilusti ja paine laakeri ei toiminut niinkuin pitäisi eli ei vaihtanut vaihteita ajoissa tai ollenkaan.

Ensimmäinen vaihe oli kardaanin irroitus. Ennen sitä irroitetaan kardaanista pieni tuki kahdella pultilla, että kardaani pääsisi liikkumaan vapaammin ja työ helpottuisi. Sen jälkeen kun kardaani on irroitettu otetaan laatikkoa varten kannatin. 2 pulttia per puoli. Ennen kun lähdet laskemaan laatikkoa, irrotta laatikon ja moottorin välissä olevat pultit tai ainaki löystä niitä reilusti ettei ne hajoisi kun lähdet laskemaan laatikkoa.

HUOM. Ole varovainen ennen kun lähdet laskemaan kytkin laatikkoa. 2 johtoa löytyy oikealla puolella piilossa pienen alumiini suojan takana. Irroita nämä kaksi johtoa ettei ne mene poikki.

Sitten kun sain laatikon nostettua pois, tarkistin kaksoismassa vauhtipyörän kunnon. Se heilui aika reilusti sivuttain, vaikka ei saisi. Siitä huomattiin, että se oli mennyt rikki siten, että automaatti painelaakeri ei toiminut kunnolla ja siitä johtuen se oli hajoittanut vauhtipyörän. Vauhtipyörä on kiinnitetty seitsemällä pultilla missä on tähti kanta. 

Sen jälkeen kun vauhtipyörä oli irroitettu putsasin sisäpuolelta kaikki liat mitä oli tullut vauhtipyörästä  ja tarkastin, että kaikki olisi kunnossa. Sen jälkeen irroitin painelaakerin.

Painelaakerin irroitus ei ole iso homma. Se on kolmella pultilla kiinitetty ja piuha näkyy sivussa missä on anturi. Nämä irroitettuna ei tarvitse kuin putsata liat, laittaa vähän rasvaa ja laittaa uusi painelaakeri kiinni.

Siinä näkyy uusi painelaakeri. Anturin pultteja ei saa laittaa apinaraivolla kiinni vaan pitää olla varovainen. Kun kaikki piuhat ja pultit on kiinnitetty siirrytään vauhtipyörän kiinnitykseen.

Kuvassa näkyy uusi vauhtipyörä. Vanhassa ja uudessa vauhtipyörässä oli selkeä ero. Vanha vauhtipyöra liikkui sivusuuntaan noin 2-4 cm. Uusi ei liikkunut kuin muutaman MM. Siitä varmistettiin, että vanha vauhtipyörä oli hajonnut. Seuravaaksi otin vauhtipyörän paketista ulos ja laitoin takaisin paikoilleen.

Vauhtipyörän kiinnityksessä pitää olla tarkkana. Pulteilla on oma momentti eli momentti avain käteen ja 45nw ja lisätään sinne 15 astetta lisää.

Sitten nostetaan laatikko takaisin paikoilleen ja laatikon pultit takaisin paikoilleen momenttiin. Sitten tehdään pikatarkistus, että kaikki on kiinni. Sen jälkeen nostetaan laatikkoa ylemmäs ja laitetaan tukipalkki paikoilleen. Kun laatikko on kunnolla paikoillaan ja kaikki pultit kiinni, jää vain kaksi piuhaa, jotka pitää laittaa kiinni. Sitten suojapelti takaisin paikoilleen. Sen jälkeen laitetaan kardaani ja sen tuki takaisin paikoilleen. Sitten ei ole muuta kuin nopea tarkastus, että kaikki olisi paikoillaan ja auto alas.

Viimeinen vaihe

Vietiin sitten auto ulos ja pistettiin Xentry autoon kiinni ja ruvettiin ajamaan. Samaan aikaan istuin vieressä ja rupesin ohjelmoimaan painelaakeria uusiksi eli ns. opetin autoa vaihtamaan vaihteita automaattisesti. Kesti noin 10-15 minuttia niin auto oppi itsestään pikkuhiljaa, vähän niinkuin opettelisi kävelemään. Ajettiin sitten 1. ja 2. vaihteella niin kauan kun kaikki oli kohdallaan. Loppujen lopuksi kävin 50km ajelulla ja kaikki toimi normaalisti. Sitten takaisin Veholle ja valmis.

VW Caddy 1,6TDI vauhtipyörän ja DSG-kytkimen vaihto

Kyseessä on vuosimallin 2011 Caddy, joka on varustettu 1,6-litraisella dieselmoottorilla(tunnuksella CAYD) ja DSG-kaksoiskytkin vaihteistolla. Auto tuli meille sillä valituksella, että täristää tyhjäkäynnillä ja liikkeelle lähdössä. Auton ollessa hallissa kävi selväksi, että tässäkin tapauksessa vauhtipyörä on mennyt väljäksi ja ruvennut ravistamaan. Tämä kyseinen auto on kuljetusliikkeen käytössä joten myös sen takia työlle varattiin sekä vauhtipyörä, että kytkin. Auton ulkonäöstä päätellen sitä ei oltu ainakaan säälitty (Helmat ja ovet kasassa).

Aloitetaan kytkimen vaihdolla 

Tämä työ ei vaadi ihan hirveitä purkamisia. Ensimmäiseksi irrotetaan akku, akunteline ja ilmanputsari koteloineen.  

Seuraavaksi päästään käsiksi starttimoottoriin. Irrotetaan startin herätejohdon liitin ja muut johdot. Startin toinen pultti on hieman hankalassa paikassa mutta irrotettavissa oikealla työkaluyhdistelmällä. Lisäksi toinen pultti toimii kehäpulttina yhdistäen vaihteiston moottoriin. Lisäksi tässä vaiheessa laitetaan vaihde p-asentoon ja irrotetaan vaihteensiirtäjä vaihteistosta joka on kiinni kahdella pultilla. Samalla irrotetaan vaihteiston mekatroniikan kyljestä liitin joka ohjaa vaihteiston toimintaa.

Startin irrotuksen jälkeen laitamme moottorin kannatukseen yläpuolelle tulevalla telineellä. Sen jälkeen voimme irrottaa vaihteiston kannattimen auton korista. Kannattimen kunto kannattaa tarkistaa samalla. Tässä autossa se oli väljä ja halki joten sekin meni uusiksi.

Nämä kaikki irrotettiin auton ollessa vielä maassa. Lisäksi vielä ennen auton nostoa voidaan irrottaa yläpuolella olevat kehäpultit jolloin vältetään auton laskeminen välissä alas.

AUTON NOSTO YLÖS

Seuraavaksi kerron mitä alhaalta täytyy irrottaa ennen kuin vaihteiston voi laskea alas. Ensimmäisenä irrotetaan etupyörät, irrotetaan alapallonivelten pultit, sitten ammutaan napamutterit auki pulttipyssyllä ja lyödään vetarit sisään. Sitten irrotetaan vetoakseleiden ruuvit vaihteiston navasta (ei valitettavasti kuvaa tilanteesta) ja lasketaan vetarit maahan.

Lisäksi irrotetaan vaihteiston etupuolella menevä ahtoletku. Lisäksi irrotetaan useimmat kehäpultit jotka jäisivät muuten vaihteistonosturin taakse piiloon.

Loput kehäpultit auki ja vaihteisto lasketaan alas. Vaihteiston vasemman puolen navan ja tukiakselin kiinnikekorvan välissä ei ole kauheasti tilaa joten sitä täyttyy seurata laskun aikana ja tarvittaessa keplotella että se mahtuu tulemaan. Osassa malleissa napa täytyy irrottaa kokonaan että vaihteisto mahtuu pois.

Ennen vaihteiston kyljelle kääntämistä täytyy tukkia päällä olevat huohottimet sopivalla tulpalla. Lisäksi vaihteisto voi tiputtaa öljyä oikeanpuoleisesta navasta. Kyljelle kääntämisessä täytyy huomioida että vaihteiston alle on laitettava paksut kumityynyt ja painoa ei saa jättää mekatroniikan varaan!

Kuten ehkä saatoit huomata, niin tässä kaksoiskytkin-ratkaisussa kytkin on kiinni vaihteistossa, eikä moottorin päässä kuten normaalikytkin. Lisäksi arvailu meni kerrankin oikein ja kytkimestä huomaa että se on selkeästi ylikuumentunut jossain vaiheessa, eikä pysty enää toimimaan normaalisti.

KYTKIMEN IRROTUS

Ensin irrotetaan keskeltä lukkorengas.

Nostetaan keskiö pois käsin tai koukuilla jos keskiö ei irtoa

Laitetaan erikois-ulosvetäjä kytkimen hahloihin ja käännetään niin että ulosvetäjän hampaat jäävät selkeästi kiinni kytkimeen. Sitten ulosvetäjän päässä olevaa pulttia kiristetään käsin niin kauan kunnes kytkin selkeästi lähtee paikoiltaan.

Sitten kytkinasetelma vain nostetaan pois.

Sitten putsataan kytkinkopasta liat pois ja päästään irrottamaan vanhaa kytkentävipua. Vipu irtoaa kahdessa osassa joista pienempi osa lähtee nostamalla ja isompi irtoaa kahdella torx-ruuvilla

Uusi kytkentävipu paikoilleen

HUOM! Tässä vaiheessa kuuluu suorittaa kytkentävipujen väliin tulevien prikkojen mittaus! Mittaus tulee suorittaa tehtaan ohjeiden mukaan, jossa on sivuja 25kpl joten en ala sitä tässä käsittelemään! Väärin suoritettu mittaus saattaa aiheuttaa vakavia toimintahäiriöitä ja silloin koko remontti pitää tehdä uudelleen. Mittauksissa puhutaan 0.05 mm tarkkuuksista.

Kuvassa oikeat säätöprikat ja sitten voimme laskea uuden kytkimen akselille. 
Lasku tapahtuu saman erikoistyökalun kanssa kuin irrottaessa.

Asetelma painetaan lopullisesti paikoilleen käsin toisen erikoistyökalun kanssa.

 

 Napa paikalleen ja lukkorengas kiinni, huomaa että valkoisen täplän navassa on kohdattava kytkinasetelmassa oleva merkki.

Sitten varmistetaan toiminta ja pyöräytetään kytkintä käsin, kytkimen tulisi pyöriä herkästi akselillaan.

Vielä otetaan vanha vauhtipyörä pois ja huomaamme siinä suuren välyksen ja sen jälkeen irrotetaan neulalaakeri ulosvetäjällä 

 

 

Uusi neulalaakeri lyödään varovasti oikeaan syvyyteen.

Uusi vauhtipyörä laitetaan paikalleen ja nostetaan vaihteisto takaisin ja aloitetaan kasaus käänteisessä järjestyksessä. Tosin vetarit kannattaa laittaa vasta viimeisenä kiinni

Kasauksen jälkeen kuuluu suorittaa vaihteiston perussäätö käyttäen ohjelmaa VAS-PC tai ODIS:sta

Mukautusajon tarkoitus on säätää kytkimet toimimaan mahdollisimman tarkasti keskenään. Mukautusajon aikana ei tullut ongelmia ja kaikki toimi niin kuin pitikin. Joten auto oli sen jälkeen valmis asiakkaalle.